Сказ, в картинках, о том, как я собрал себе 3D принтер.

АХТУНГ материал 2016 года!

Предисловие.
В последнее время затянуло меня в мир 3D печати. Временно оставил я свое основное занятие — создание плат и устройств, решив, что для меня будет очень необходим 3D принтер. Так что, бывает порой сделаешь какое-либо устройство, начинаешь для него подбирать корпус, а внутри нужно делать стойки для плат (ну это еще не беда – их еще хоть где-то заказать можно, пойти купить не получиться, по крайней мере, у нас в городе), крепление для каких-нибудь дисплеев, клавиатур и т.д. В общем не мне вам рассказывать, как можно применить 3D принтер!

Задача.
Создание не дорогого 3D принтера с рабочим полем 110х110х110 мм, что для моих задач вполне приемлемо, с жесткой рамой, небольшим соплом 0.2-0.3 мм, с печатью PLA пластиком (для того, чтоб не заморачиваться с подогревом стола).

Подготовка материала.
До сборки своего принтера, я уже имел представление о 3D печати. Имел достаточный опыт работы с шаговыми моторами, да и вообще собирал свой станок ЧПУ. Так же мне знакома Arduino, поэтому для электрической начинки я выбрал arduino mega 2560 с платой расширения Ramps 1.4 и драйверами A4988 .Такой комплект можно легко заказать по интернет. Еще из электронных деталей потребуются три концевых выключателя, четыре шаговых двигателя Nema 17, хотэнд (нагреватель с встроенным нагревателем и терморезистором), блок питания 12В 5А. Все! Пока все просто!

Выбор конструкции.
Я отношусь к той категории людей, которые любят делать все самостоятельно. Конечно, изобретать заново велосипеды я не люблю, но «персонализировать» свой проект – мое золотое правило. Этот подход не всегда с первой попытки приводит к желаемому результату, но зато когда все сделаешь – непередаваемый кайф. Таким образом, электроника на Arduino, а корпус я решил создать сам. Для этого сделал модель принтера и уже по ней заказал резку (материал – оргстекло 5 мм). К тому же в этой модели как раз и были созданы еще и все детали, которые необходимо распечатать на 3D принтере.

Сборка.
После долгого проектирования, потом заказа корпуса, распечатки деталей, начинается самый приятный этап – сборка. Корпус – материал оргстекло 5 мм, с множественными ребрами жесткости — в общем, с этим более чем угадал.

Ось Х состоит из пяти распечатанных деталей: крепление шагового двигателя; основа в которую впрессовываются подшипники линейного перемещения, ходовая гайка, направляющие валы, концевой выключатель; крепление хотенда, состоящее из двух частей; вторая опорная деталь, в которую вставляются вторые концы направляющих, стоят подшипники для ремня и линейные подшипники для перемещения по оси Z. Тут сразу знающие найдут отличие, где второй мотор для оси Z? А его нет! Попал под сокращение! Я его и не покупал, зачем? валы достаточно глубоко впрессованы и с левой стороны все движется по двум направляющим вверх? Перекоса на таком размере поля и не будет вовсе! (не просто слова, а слова подтвержденные практикой). Ну и приводится все это в движение ремнем.

Ось Z. Все просто – крепление двигателя, на корпусе, переходная муфта, уже упомянутая ходовая гайка крепление подшипника, с впрессованным в нее подшипником на крышке корпуса.

Ось Y и стол. Материал стола – оргстекло, толщиной 3мм, покрытое специальным термоскотчем. Установлен он в четырёх местах болтами М3, через пружины к основанию. В основание встроены четыре подшипника линейного перемещения и крепление для подсоединения ремня. На кронштейне у задней стенки корпуса прикручен мотор оси Y, а на передней стенки крепление с подшипниками для ремня.

В общем, получилось такое чудо техники! Теперь печатаю и радуюсь жизни.

P.S. Пример печатной детальки (без послепечатной обработки):

3d принтер Anet E10 мнение…

Попался мне тут принтер anet e10 на настройку и доработку, потому как пришел он не совсем в порядке из Китая. Хочу поделиться мнением о нем...

Хочу сказать, что приходит принтер почти собранным, необходимо прикрепить П-образную раму (оси движения X,Z) и подключить шаговые двигатели и концевые выключатели. Казалось бы чего проще, но во время пересылки коробку изрядно потрепало, и как следствие, основание стола пришло погнутым. Так же был явный люфт по оси Х (вряд ли проблема пересылки) - эти симптомы собственно говоря и привели принтер ко мне!

Проблемы были устранены. Ну да ладно, все же про принтер, коротко и тезисно:

Плюсы:
1. Рама - алюминиевый профиль - очень хорошо!
2. Регулировка стола. Установлены барашки, чтобы не возиться ключами и пассатижами или  еще чем! (наверное сейчас все принтеры таким снабжают - но когда то их не ставили!)

3. Крепление к осям по Y с помощью подшипников с креплением (см. предыдущее фото).
4. Крепление по Z и по X соединяются через штампованные детали из сплава (никакого пластика! - неожиданно).

5. Удобное натяжение ремня по Y (почему не сделать сразу для оси Х, непонятно, хотя нет, понятно - Китай!).

Минусы (их очень не много, если еще учесть цену на принтер):

1. Печатные крепление валов по Y и по Z. Это не очень критично, но почему бы не поставить металлические стойки.

2. Обдув детали, прямо скажем хр...нь.
3. Блок питания в контроллере сразу в утиль, если греть стол. Нагреть стол до 80 градусов и хотэнд до 210 градусов не возможно!!! Блок питания находится в отдельном корпусе с контроллером с пломбой - гарантией - хаха.
4. Провода не припаяны к концевикам, а надеваются - есть риск, что провод слетит (проверено на себе!).

Вывод лично мой - принтер за свою цену неплох, думаю, что своих денег 16-18к рублей стоит, но не больше.

Бокс для хранения SMD компонентов.

Никому не секрет, что при сборке устройств, хорошо, когда все под рукой. Особенно, когда работаешь с поверхностным монтажом. SMD компоненты еще та мелочь!

Не так давно приобрел на aliexpress очень удобную и качественную "шкатулку" для smd деталей. Скорость, а главное удобство при сборку увеличилось в разы)

Плавный розжиг светодиода (ДХО)

Предлагаю Вашему вниманию схему для плавного розжига (найдена в интернете) светодиодов. Я перерисовал ее в Eagle CAD. Готовым устройством можно пользоваться как дома, так и в автомобиле (к примеру, плавное включение дневных световых огней).

Схема устройства:

 Плавное включение и отключение происходит за счет заряда и разряда конденсатора C1 между затвором и истоком Q1, который в свою очередь открывает/закрывает его. Регулировать время возрастания/снижения тока через Q1 можно резисторами R2/R3 соответственно. Например, уменьшив R2 можно ускорить время «розжига» светодиода.

Для использования устройства, нужно включить его к источнику питания (+12V и GND). Плюс светодиода (светодиодов, ленты и т.п.) подключается к LED, минус к GND. Теперь при подключении к сигналу UPR +5..15В (зависит от параметров T1) откроется транзистор T1 и будет происходить заряд конденсатора C1 через R2 (время заряда зависит от величины R2) и плавное возрастание тока на сигнале LED. В итоге на LED будем иметь напряжение питания и максимальный ток, который зависит от параметров полевого транзистора Q1. При отключении сигнала UPR, транзистор T1 закроется, C1 начнет разряжаться через R3, ток через Q1 будет уменьшаться с уменьшением напряжения на C1. Величина R3 влияет на время разряда C1, увеличивая его значение – ускоряем разряд.

Плата получилась 20*20мм. Для подключения мощной нагрузки на Q1 нужно ставить радиатор.

Видео работы:

 

Проект Eagle доступен тут.

Часы на ИН-16. Привет из прошлого.

Моя болезнь лампового света и прозрачных корпусов прогрессирует и остановить ее я уже не в силах! После прошлых часов на газоразрядных индикаторах у меня появилось несколько идей. Первая из которых уместить все на одну плату, не делая "бутерброда", тем самым утончая конструкцию. Следующая идея "вывернуть" плату наружу, показать дорожки вверху, ведь при ручном производстве хорошая плата является настоящим достоинством будущего устройства.

Создание ЧПУ станка с нуля своими руками. Часть 2. Драйвера шаговых двигателей l297+l298. Контроллер на ардуино [Видео].

 Пришло время собирать электронику будущего станка. Она будет следующей. Мозговой начинкой станет ардуино с прошивкой grbl 0.9, плюс три драйвера шаговых двигателей на основе микросхем l297 и l298. Еще понадобится блок питания - возьмем от старого системного блока. В результате получаем не сложную схему с соединением двумя сигналами управления с ардуино к шаговым двигателям (DIR,STEP) и возможностью управления станком с ноутбука или компьютера через usb.

Начнем с простого, старый блок питания разбираем, выпаиваем все ненужные провода, оставляя две массы и два провода +12В. Одни из которых пустим на питание драйверов, другие на питание шпинделя. Для запуска блока еще нужно зеленый провод припаять на массу (имитация кнопки включения системного блока) - цвет может отличаться, нужно смотреть конкретно по марке. Еще я прикрутил болтами М3 корпус блока питания к корпусу чпу и в месте где раньше выходила охапка проводов вставил тумблер для включения шпинделя.

Создание ЧПУ гравера с нуля...

Всем привет!

Определимся с будущими возможностями станка. В мои цели входит следующее - гравировка оргстекла шпинделем и лазером. Сборку будем производить не из самых дорогих материалов, но в тоже время на некоторых узлах экономить не будем, для того, чтобы не покупать потом еще раз. Корпус будущего чпу станка сделаем из фанеры толщиной 10 мм. Прежде всего была создана 3d модель в программе Sketchup, по ее размерам были вырезаны части чпу.